在北攝散步的那些日子，P人地獄的瀬戸内海篇

「人生、二十七で死ねるならロックンロールは僕を救った」倘若，人生能在二十七歲死去，那便是搖滾拯救了我 ──ヨルシカ【八月、某、月明かり】「人生、二十七で死ねるならアートは僕を救った」倘若，人生能在二十七歲死去，那便是藝術拯救了我

在阪大交換的半年，分別去了三次瀨戶內海。本來是打算一次把四國玩完，沒想到瀨戶內海實在太漂亮、太好玩，就幾乎把時間都花在這幾座島上了。瀨戶內海是位於日本本州、四國和九州之間的廣大內海，有「日本地中海」之稱。因為我住在大阪的關係，前往這幾座島基本上都是要先搭乘新幹線到岡山，再從岡山轉車到高松，再從高松港依序搭乘船班前往這幾座小島。前情提要一下，直島、豐島、犬島上會有這麼多藝術品，主要是源自1980年代中期，福武總一郎從父親手中繼承了公司以及家族財產。同時繼承了父親在直島上的計畫。他的父親當時已經買下了島嶼南半部大片尚未開發的土地，並與島上的町長合作，剛開始一項大型露營地計畫：希望接待來自世界各地的兒童，讓這個島南部地區成為文化與教育交流的場所。直島國際露營地只營運了幾年（現在的 Benesse House Park 就位於當時的位置）。直島第一件永久性的藝術作品——Cat and Frog（卡雷爾・阿佩爾的《貓與青蛙》）——也就是在那個時期設置的。然而，這個露營地很快被另一個不同的計畫取代，因為福武總一郎此時已經負責福武財團——真正關心的是當代藝術。在好友、建築師安藤忠雄的協助下，兩人設計並於1992年開設了Benesse House Museum（倍樂生之家美術館）。這是之後在該地區陸續建立的二十多座美術館、畫廊與藝術裝置中的第一座。這些設施後來統稱為：Benesse Art Site Naoshima。上述這些由倍樂生經營的美術館與其所展出的藝術品，與藝術祭短暫展出的作品們不同，雖然藝術祭也有永久展出的，但就我所知倍樂生的大部分作品都是永久展出。

第一次前往瀨戶內海的時候，是2025年10月26日到10月28日，當時正值瀨戶內國際藝術祭秋會期的期間。而所謂瀨戶內藝術季，是以瀨戶內海島嶼群為舞台所舉辦之當代藝術國際藝術節。每三年舉辦一次，首次舉辦為2010年。藝術祭是北川富朗作為策展人與福武財團共同創辦。北川先生他是日本最具影響力的藝術總監之一，並在東京經營自己的藝廊。他同時也是越後妻有大地藝術祭的創辦人。福武財團理事長福武總一郎認為，所謂「直島經驗」，應該是藝術家來創作，輕鬆的和當地居民交流，留下作品。之後人們來島上，就可以看到作品，老年人再來說明這些作品是怎麼來的，老年人因此有了自信和笑容。這就是公益資本主義，後資本主義時代的理想圖。會有想去藝術祭的想法，主要是聽聞朋友說瀨戶內藝術祭很不錯，就趁著有空的時候，排了三天前往。但沒想到這也是地獄的開始哈哈哈......

賣船票的地方，因為我有買藝術祭pass，所以船票都是無限次搭乘

渡船口

直島宮浦港一下來即可看到草間彌生的「赤南瓜」。 10月26日一早，我搭乘7:27阪急宝塚線，從石橋阪大前到高松，大概10:26到高松車站。一下車肚子很餓，想說第一次出遠門，就去高松附近商店街吃了在地特色的烏龍麵。餐點好吃是好吃，但問題就在我沒仔細研究船班的時間，然後烏龍麵店又很多人。吃完飯大概12:30才去渡船口詢問船班，想也知道這時間點是不會有馬上能讓我讓我上的船班。總之，糊裡糊塗的就搭船去了直島，開啟了直島的半日遊。

再訪直島時，天色相比第一次來時，萬里碧空如洗，水天一色。一下船，因為沒有做功課的關係，當然是完全租不到腳踏車，也只能選擇先搭乘公車前往直島新美術館，當時館內正展出「原点から未来へ（從原點到未來）」，以日本及亞洲地區的藝術家為核心包含，蔡國強、村上隆、徐道獲、會田誠、Heri Dono等12組國際知名與新銳創作者的繪畫、雕塑、影像與裝置作品。

直島新美術館空拍，圖片來源：福武財團、攝影：GION

直島新美術館入口，圖片來源：福武財團、攝影：GION

2025年新開館的直島新美術館，館內正展出蔡國強《ヘッド・オン》蔡國強的作品十分震撼，這件狼群的作品，我自己感覺像是展現了某種徒勞。

「直島新美術館開館記念展⽰―原点から未来へ」展⽰⾵景、2025年（圖片來源：福武財團、攝影：来田猛）

徐道獲《Hub/s 直島、ソウル、ニューヨーク、ホーシャム、ロンドン、ベルリン》，2025年（圖片來源：福武財團、攝影：来田猛）看完直島新美術館後，我就近前往位在附近的安藤博物館。因為不能拍照的關係，讓我得以更花心思在欣賞建築與光影之間的對話。過去與現在、木材與混凝土、光與暗這一組組相互衝突的元素，在碰撞出激烈火花的同時層層堆疊，構築了安藤博物館這件藝術品。

圖片來源：福武財團

工作人員熱情地與我們招手再見

最後，在沒有逛到很多藝術品的情況下，含淚結束這一天的行程，也埋下了我日後再回來這邊的念頭。第二天，趁著天氣不錯，我去了比較少人會去的大島。大島正式名稱「国立療養所大島青松園」，這島是座小巧的島嶼，島上步行巡覽只需1～1.5小時。大島青松園是日本國內13座國立痲瘋病療養所之一。「痲瘋病」是因痲瘋桿菌入侵皮膚、眼睛、末梢神經等處而罹患，於戰後確立了治療方式。但直到1996年《痲瘋預防法》廢除為止，約90年間，入所者曾遭到強制隔離。當年，日本的中國四國地區，一共八個縣的痲瘋病友都被強制蛤蠣到大島，令人悲傷的是，當初有許多病友都以為自己只是來接受治療，治療完成後便可回家。沒想到與家的距離越來越遠，就這樣在島上生活到過世為止，再也無法返家。90年來，島上前後收容居住3923名入所者，園內死亡者1970人。對我來說，這座島就像是瀨戶內海的陰暗面，宛如寶可夢世界中的紫苑鎮。上船前，工作人員要求每個人必須配戴發放的口罩，才能上船。我想應該是為了保護目前還在島上居住的居民吧。目前居住的29位居民，全數均已康復，但仍有高齡化以及後遺症的問題。

因為痲瘋病會導致弱視甚至失明，為提供弱視者作為步行時的輔助，大島的道路中央處描繪著白線，喇叭則播放音樂。其中，在島上最讓我感動的是這件作品，山川冬樹的「理所當然結為連理的夫妻呀」。

山川冬樹：「主題是政石道夫先生與渡邊美紗子女士心靈上的羈絆。如果沒有《癩病預防法》，他們本來應該會結婚的。雖然最後兩人沒能結婚，但我希望能透過作品，讓他們在觀眾心中重新連結在一起。」儘管漢生病（痲瘋病）的傳染力其實非常弱，過去日本政府仍制定了《癩病預防法》，強制將患者隔離到全國各地療養所。即使戰後這已成為能夠治癒的疾病，患者仍被迫與社會隔絕，長期承受毫無根據的歧視與偏見。 15歲發病的道夫先生，也因此不得不放棄與美紗子女士的婚姻。

山川冬樹，「結ばれて当たり前なる夫婦なりしよ」，2025年。

裝置在撥放完二人的信件後，藝術家以燈光裝置的方式幫二位舉行了虛擬的婚禮，雖然我的聽不太懂日文，但在現場的感動卻是跨越語言與國界的。藝術家曾說：「我想在教堂中做出讓人聯想到道夫先生與美紗子女士婚禮的作品，但其實道夫先生本人並沒有宗教信仰。教堂入口寫著：『這裡是安靜祈禱的場所，任何人都能自由進入。』這點非常重要，也就是不排除任何人。我想，這樣的作品確實是能跨過國界讓參觀者們都能感動到的。

「儘管道夫先生寄出了告別信，美紗子女士仍頻繁地前往療養所探望他，因此兩人的緣分始終沒有斷。後來美紗子女士漸漸失去聽力，身體也變差，無法再來療養所後，他們便持續以傳真的　方式通信。」兩人終身未婚，一人在療養所內、一人在外，卻始終維持聯繫。山川先生放置在教堂角落的傳真機，也成為象徵兩人羈絆的藝術作品之一。地面則鋪上了紅地毯。「七十多年來，我一直把政石先生當作哥哥般敬愛，有時又像丈夫般尊敬。我們曾說過：『希望我先走，道醬你要健康活到100歲喔。』他則笑著說：『如果美紗先走了，我心中的燈火也會熄滅啊。』雖然直到最後都過著分離的生活，但我相信我們的心始終緊緊相繫。」

教堂正面左側展示著美紗子女士的「信件」，右側則展示著道夫先生的「陳述書」。由於日本政府的強制隔離政策被認定違反憲法，療養所住民提起國家賠償訴訟，道夫先生也是原告之一，並於2001年勝訴。

開放區域的平房

「我以為很快就能治好病回家。可令我不解的是，母親一直追著公車跑，頭髮都亂了也沒停下。」

按照N先生指示做的木製便桶複製品。

「那時，症狀輕微的我，被指派照顧那些重症患者，甚至連便器都不夠用。」

「明明結了婚還懷上孩子應該是件喜事阿，可到頭來卻盡是痛苦與悲傷」「我能在這座島活下來，是因為遇到了我的妻子，我們互相扶持，若非如此，我怕是早就死了」N先生對我如此說道。

「我還睡在塌塌米上，那些身穿防護衣全副武裝的醫護人員，就這麼穿著鞋子闖進來。他們用鑷子把藥遞給我，而所有從我這邊傳回去的東西，都必續立刻被浸泡在消毒液中。」

「當年制定隔離政策的光田健輔醫師，一生致力於消滅漢生病，被譽為「救癩之父」，獲得文化勳章、Damien-Dutton獎，死後更追封正三位勳一等瑞寶章，毫無疑問是國家的「偉人」。但對受害於錯誤政策的病人們，他們豈會認可他的成就？」「光田醫師是擁有權力的人。他和大多數的國民──那些持有偏見的人──站在一起，被他們稱為值得尊敬的人。」「我可以批判光田醫師嗎？我和Ｎ先生一同在這個國家度過了七十多年，但卻對他的事一無所知。」Ｎ先生，我感到很愧疚。以上，是田島征三的「N先生的人生‧大島七十年」這部作品。這部作品，是由日本繪本作家田島征三於瀨戶內國際藝術祭在大島（大島青松園）創作的常設裝置藝術，我自己看完是覺得蠻沉重的，藝術家用質樸的文字與繪畫技法，陳述了這位N先生，因為錯誤的強制隔離政策被迫在島上的人生。看完讓我想到以前讀過的釋字690號解釋，這個釋字是源於 2003 年 SARS 疫情期間，台北和平醫院爆發院內感染並實施強制封院與隔離，引發限制人民人身自由是否違憲的爭議。雖然最後是合憲，但解釋文中特別強調主管機關應通盤檢討法制，並要求建立配套措施，包含應有合理的法定最長期限，並針對因防疫而遭受人身自由限制的人民，應給予合理的補償等。

旧:斎場跡/風の舞

大島是一座葫蘆形的小島，島的南北兩端各有一座山。北邊山丘的西側角落，直到1979年為止都由療養所入所者自治會經營養豬場；同年，在其舊址上建造了一座使用重油燃燒器的火葬場（在那之前的火葬場則是以柴薪焚燒）。之後，火葬場周邊逐漸荒廢，經整備後，於1992年建成了慰靈紀念碑「風之舞」。現場設置了三座以庵治石打造的紀念雕塑。圓錐體象徵「天上」，圓錐台則象徵「天下」，而圓形座台則蘊含著「死者與生者對話之地」的意義。設計者是居住於庵治町（今高松市）的雕刻家橋本清孝。去世入所者的遺骨雖然被安放於園內的納骨堂，但由於骨灰罈容量很小，無法容納全部遺骨。剩餘的骨骸便長眠於這座圓錐與圓錐台的紀念碑之中。換言之，這裡其實也是園內另一座「納骨堂」。這座島因為沒什麼人，納骨塔相關的設施也特別多，總讓我覺得毛毛的，後來逛完一圈後就成船離開了，結束第二天的跳島行程，回高松吃東西。

大島會館第三天，依序分別去了男木島與女木島。男木島與女木島並不大，大約一兩個小時就可以把整個島逛完，但最可怕的地方其實並不在這部分，主要是你必須時刻盯緊手錶，確定下一班船班的時間，所以其實我在逛男木島的時候有點趕，不太敢徹底放鬆，畢竟還須要預留時間給女木島。

由於男木島幾乎沒有平地，民宅密集修建於斜坡之上，並有細窄的坡道穿梭其中。

女木島，其因桃太郎傳說中的「鬼島」而聞名，其中最讓我印象深刻的莫過於島上的B級景點──鬼島大洞窟。

一下船便可看到的鬼

カモメの駐車場

船跟鋼琴融合的裝置藝術

非常非常chill的女木島，很喜歡這邊的氛圍

鷲峰山頂遠眺，可見遠方的渡船

這是鬼島大洞窟的入口，相傳這裡就是桃太郎迎戰惡鬼的地方，可以花三十分鐘登山來看，也可以像我一樣中途放棄登山轉搭巴士來。

小朋友做的瓦片

鬼大王

離開女木島後，基本上我的第一回瀨戶內海旅行也就告一段落了。很幸運的是，在這旅途上並沒有出太多意外，但也讓我感受到這邊真的不太允許p人在沒做好完整規劃的情況下上島，一來是渡輪時間大多一小時一班，錯過就是錯過。再者高松港附近的飯店，我訂到的大多離港口還要走快三十分鐘，這時候事先查公車時刻表就變得超重要，要不然就是要非常早起才能搭乘第一班船班前往想去的島嶼。第二回是伴隨著我與朋友規劃的山陽旅行，他決定在岡山玩的時候要跑去直島玩一天。我想說我去過直島了，這次想跳看看豐島。於是我與朋友分別為搭乘最早的一班船班，早上六點多就起床，先是搭乘從岡山到宇野港的火車，再從宇野港轉到豐島。到豐島後我才發現我又出包了，我本來是預計在家浦港下(島的西側)，結果我錯過了下船的時間，變得只能在在唐櫃港(島的東側)下，但也是這次意外，讓我得以在天氣晴朗的早上來到王子ヶ浜。這也是p人少數的幸運吧？

豐島，心臟音的檔案館，座落在十分秘境的王子ヶ浜法國藝術家Christian Boltanski從2008年開始錄製並蒐集人們的心跳聲，2010年的瀨戶內國際藝術祭邀他到豊島開設這座「心臟音的檔案館」（心臓音のアーカイブ），這間海邊小木屋已收藏全球6萬多人的心跳聲，以聲光並用的震撼方式呈現給遊客，遊客也可自費錄製自己的心跳聲，除了可以拿張CD回家，心跳聲也將成為館內的收藏品的一部分，供之後前來的遊客聆聽。個人覺得這樣的裝置十分浪漫，你可以在館內同時看著海，同時聽著完全不認識的人的心跳聲。聽著心跳聲如潮水一般潮起潮落，感受生命被濃縮在這一分鐘內。在這一分鐘內，你與陌生人以最親密的姿態靠近，卻也同時是最熟悉的陌生人。有趣的是，遊客們的作品也可以成為作品的一部分，被全世界的人聆聽自己存在的聲音。縱使自己離開了這世界，世界上還仍有一處正在撥放著自己存在過的證明。

濱田英明拍攝的明信片

遊客中心

美術館入口

美術館外圍

美術館內部豐島美術館建在可以俯瞰瀨戶內海的豐島唐櫃的一座小山丘上，由藝術家內藤禮和建築師西澤立衛共同設計。在廣闊場地的一角建立了一座水滴狀的建築，讓曾經是休耕地的梯田與當地居民一起得到再生。在面積約40×60ｍ、最高高度4.3ｍ的混凝土殼結構空間中沒有1根柱樑。從天花板上的2個開口處直接吸收周圍的風、聲音和光，是自然與建築相呼應的有機空間。因為美術館內是不能拍照的，所以這邊只能用官網上的圖片給大家做展示。美術館從一個小小的入口進入，一進去直接被空間所震撼，一來是想說：「挖原來裡面真的甚麼都沒有」，但後來就想到或許建築師認為大自然本身就是藝術品，從這點來看就能感受到日本人對於大自然的敬畏之心。我想這也是為何美術館要建在如此偏遠的豐島，正是因為作品應該被放在與之語境所相匹配之處才成立。我在館內看著那些從洞口落下的露珠，閉上眼睛聆聽著樹葉窸窸窣窣的沙沙聲，真的很佩服日本人的藝術觀，能如此動人的融合大自然與人工建築。同時，工作人員的穿搭，也宛如融入了整個建築，大地色的穿搭不突出自己，讓人更好專注在作品上。逛完豐島美術館後，因為沒即時租到腳踏車的關係，我立馬詢問遊客中心當地巴士的時刻表，並在下午兩點多前往我一直十分期待的作品Beyond the Border - Prayer。這作品在甲生地區，離唐櫃港與家浦港有點距離，於是我先行在家浦地區用餐後，徒步前往。

創作論述是這樣的：「在豐島甲生的海岸上，靜靜佇立著來自世界各國的197名孩童。在他們每位的胸前，刻寫著他的城市與此地相隔的距離，在背後則是他鄉的經緯度，闔著雙眼，手撫胸口，面向各自的家 - 在那不同遙遠的遠方。這片瀨戶內的海岸，他們將祈願傳遞於海風，送上祝福讓愛與和平為世界紛擾帶來希望與美好。」作品很好懂，但帶來的感受卻很真誠。我在作品旁走了十多分鐘，終於找到那個不被日本政府承認的國家的首都座標，我看著小孩面向的瀨戶內海，打開Google map，的確正是面向台北。也是我的家。藝術家林舜龍自己就是在異鄉求學的人，很懂怎麼把這樣的鄉愁以公共藝術的形式表現出來。第二次去瀨戶內海就大概是這樣。第三次去是快要回國的時候，想說還沒去看過杉本博司的時間的迴廊就回國也太可惜了吧。結果就在排完名古屋之行後又馬上馬不停蹄的開始規劃最後一趟旅行。

因為是第二次來直島了，這次還是照樣犯蠢沒租到機車(駕照譯本放在宿舍)，但還是租到了電動腳踏車，體感上我覺得電動腳踏車也蠻舒服的，就是上坡還是有點累。第一站先去了李禹煥美術館。李禹煥這個人很酷，他是在日韓國人，同時也是物派的重要人物。從他的作品中可以感受到跟杉本博司作品相同的東方禪意。而所謂物派，就我所知是藝術家會使用石頭、木材、紙張、棉花、鐵板和石蠟等物體單獨或組合創作作品。李禹煥美術館的代表作是與空間融合的留白感，例如通過平靜反覆的呼吸節奏描繪的筆觸平面作品、將天然石頭和鐵板組合，盡量避免製作感的雕塑作品等等。

美術館建築一樣是由安藤忠雄操刀，半地下的開放空間展出李禹煥的數件作品。礙於館內無法拍照這邊一樣只能留白。接下來參觀的美術館是地中美術館，這幾個美術館我沒記錯大多都是要先事前預約的，所以有計畫去參觀的切記要記得查詢當天是否仍有空位，要不然當天休館或額滿就尷尬了。地中美術館是我自己認為一定一定要來看的美術館，甚至其他都沒看也沒差，地中美術館沒來看真的沒資格說自己來過直島

地中美術館空照圖圖片來源：ベネッセアートサイト直島

地中美術館入口，過了這邊就不能拍照了

莫內庭園圖片來源：ベネッセアートサイト直島

地中美術館展示了5幅莫奈晚年執筆的《睡蓮》系列作品，應該說其實整個地中美術館都是為了收藏這五幅睡蓮而興建，在介紹手冊讀到這部分的我真的是佩服日本人喜歡印象派的程度。這部分可能比歐洲人還誇張。一進到展示的房間，雞皮疙瘩爬滿身，震撼的感覺宛如聖像崇拜，實在很難用文字描寫這種感覺。其尺寸、設計風格、使用材料的選擇，看的出來是為了讓莫奈的繪畫與美術館融為一體。這種感受是我之前在其他美術館看莫內作品感受不到的，全神貫注的將精神都投入到作品上，看著這些大型裝飾畫與牆面、底板融為一體，就宛如以白內障病人的方式看畫。莫內本人稱自己的作品為「大型裝飾畫」。當時是新藝術（Art Nouveau）、裝飾藝術（Art Déco）等裝飾性格強烈的藝術流派誕生的時代，也是設計即將誕生之前的時代。如果受帶有「裝飾表面」意義的「裝飾」2字影響，就會看不清莫內的本質。裝飾雖然帶有附屬於某物的感覺，但莫內的大型裝飾畫，卻是提供為觀賞畫作本身所打造的純粹藝術體驗的地方。莫內的大型裝飾畫的本質是什麼呢？莫內哲學式的世界觀化為實體的樣貌，具體表現出莫內眼中「流逝的時間與其循環」的世界觀。真率將它們描繪成形的是早期的空間平面。原始構想是在直徑18.5公尺的正圓形房間空間裡，設置分屬4個主題的12塊畫板。這個構想未能實現，後來進化成橢圓形的方案。

睡蓮展間圖片來源：ベネッセアートサイト直島

這作品很有意思，作者詹姆斯·特瑞爾把光線本身作為藝術來展現。觀眾可以先從外面看裡面，接著慢慢走進去感受被光線吞沒的感覺。

進到這空間的時候，不知道為感覺這空間讓人很有backroom的感覺，宛如夢境一般。

最後在地中美術館的咖啡廳，結束匆忙的上午。不得不說吃著美食配瀨戶內海海景真的是頂級享受，真的超推大家天氣好的時候來享受瀨戶內海的美景。結束了地中美術館的行程後，我繼續騎車前往被我視為追星行程的時間的迴廊。其實在台北的時候我就兩度看過杉本博司的真跡，一次是在台北美術館有個聯展有展出他的作品，另一個展覽是在文心藝所，第一次看到海景系列，真的感動到說不出話。

文心藝所的杉本博司個展從入口進來，可以看到展間內十分顯眼的「建築」系列。杉本博司所拍攝的教堂，十字架的光暈透過建築語彙透出，完美捕捉了安藤忠雄的建築特色與攝影那光影般純粹的變動。展場的光也呈現出猶如祭壇一般的聖像膜拜感。杉本博司在其著作《直到長出青苔》寫道：「建築物是建築的墳墓，而我，面對這些建築的墳墓，將攝影焦點對在無限遠，拍下陰魂不散的建築魂魄。」

《硝子の茶室「聞鳥庵」》對杉本博司而言，相機是一個捕捉時間、光線與人類意識起源的工具。到了 2000 年代，他成立了「新素材研究所」，開始涉足建築設計。他發現，建築和茶室，其實就是另一種形式的相機。因此，他決定親手打造一個「實體化的暗箱」，讓觀者不再只是觀看照片裡的時間，而是直接走進光線與時間的內部。這就是「聞鳥庵」誕生的起點。茶室的日文讀音為 Mondrian（もんどりあん），字面上直接致敬了 20 世紀荷蘭幾何抽象藝術大師皮特·蒙德里安（Piet Mondrian）。然而，杉本博司巧妙地換上漢字「聞鳥庵」，賦予其「在庵中聆聽鳥鳴」的東方自然意境。這封號將西方的現代主義理性，與東方親近自然、禪宗物我兩忘的精神，以充滿幽默感的方式結合在一起。而當代的茶室應該是什麼樣子？杉本博司認為應該是玻璃茶室。玻璃茶室既不是秀吉那種反射財富的金，也不是利休那種隔絕世界的黑，它是「無」。它把利休的「黑庵」徹底打開，讓結界消失。這是在向 500 年前的日本茶道歷史進行一場跨時空的激進對話。

藝廊將安藤忠雄的清水模建築與杉本博司的《海景》攝影系列、光學玻璃五輪塔完美結合，海景作品與大自然、建築相互輝映(實在是太頂了日本人)。「見山是山，見水是水；見山不是山，見水不是水；見山還是山，見水還是水」

《光学硝子五輪塔》當天看完海景系列後，其實還去了倍樂生之家美術館，但我覺得作品還好很普，除了海景以外我都get不太到，所以這邊就不放上來了。到了跳島之旅的最後一天，直接一大早就殺去最大的小豆島。這島比光是搭公車從西到東就要一個多小時，宛如一個小城鎮。所以我一上島就抓緊時間，直接往最遠的二十四瞳電影村。