我知道你沒有很想知道。 關於養水，有些人會誤以為"水"很關鍵， 更有甚者會把除氯跟養水混為一談。   不過最常見的還是將養水簡化為培菌。   但其實養水的"水"字，指的是系統；   而系統又有兩個分支，分別是菌相及藻相。   天賦型玩家通常可以藉由觀察菌相及藻相大致判斷缸況。         菌相一般就是看養水的時間夠不夠長、有沒有白濁、菌膜有沒有異常增生、   活性污泥是否堆積過於明顯或有不慎另魚隻接觸的風險。       只看菌相的話直至硝化菌成軍時長大約三週，   期間就算沒有放活體也會需要換水，   因為微生物代謝會打破水中元素的平衡，水族資材也可能溶出物質，   養水期間的換水既是促進新陳代謝也是對水族資材的前處理。   有些人比較猴急，一週兩週就想放魚，也不是完全不行，   只是約莫屆滿一週至第三週之間多半會有明顯的亞硝酸鹽爬升，   甚至達到危險值，你可能需要高頻次的換水來解決這個問題。   即便你耐心地等上了三週，也並不意味著可以安心地放魚；   因為有養水期氮循環的最終產物——硝酸鹽。 硝酸鹽雖然因為比較容易被耐受而經常忽略其毒性，   但短時間大量接觸硝酸鹽其實可能會降低魚隻免疫力甚至暴斃，   這就是為什麼你放魚前需要對水的主因；   其次才是你營造的水質可能不在魚隻的舒適範圍內。   放魚前一天進行全換水，對魚缸水質做最後的調整，   並讓你投入的水族資材有時間將水質回穩至你想營造的狀態，   可以大大減少你放魚時需要對水的時間。       養水的啟動方法用白話文解釋就是在選擇汙染源，   許多新手教學側重在硝化菌上甚至只認識硝化菌，   其實是混沌時期為了快速擴散，簡化流程留下的技術債；   這也讓"硝化菌"產品在命名上以及是否有用的議題上埋下了伏筆。     "硝化菌"產品常被人以沒有硝化活菌為由打為智商稅，   但其實它封裝了異營菌及培養基，   你可以用來無臭開缸或者代替可能不是那麼討喜的闖缸生物。   並且菌產品的絮凝能力通常偏強，   可以在前期稍微彌補設置的不是那麼恰當的物理過濾。   有些菌產品聲稱能加速硝化系統建立，   其實是因為異營菌膜可以以有機碳源作為能量去同化銨氮逐步合成胺基酸，   這可以抑低毒素峰值且有機會延時到硝化菌相完整。   但終歸只是一種有機會呈現的現象，可以干擾的因素有很多，   如果要以最保守的方式放魚還是得乖乖等個三到四週。       在淡水系統的概念裡，硝化菌可以存在於任何固體表面或者活性污泥裡，   在水中飄盪的的硝化菌則通常忽略不計。   至於硝化細菌的存在是否能提供有效的硝化反應，主要取決於他外層包裹的菌膜厚度，   因為細菌對外界的pH變化敏感，並且硝化菌雖然利用氨氮及亞硝酸鹽，但他們其實會怕…   所以需要菌膜做緩衝，這層菌膜經常是由異營菌所提供，   因為異營菌的能量獲取較為容易，可以快速的增生胞外聚合物；   但過厚的菌膜會造成問題，因為隨著厚度的增加能擴散至內部的養分會減少，   使得硝化菌被迫休眠，長期下來甚至可能死亡。   所以在搭建過濾系統時會需要規劃物理過濾。     過濾器水流進到過濾器，首先撞向物理濾材的纖維結構，   纖維結構會將水流分散、減速，藉此使異營菌、有機物駐留。   其停止有機物的效果受水流速度、纖維密度與其造成的水流路徑延長影響。   配置物理濾材時選擇的纖維結構應考量污染量、空間及維護性，   有時最終產生的配置並不一定能達到穩定的效果，   適當的減弱過濾器水流，異營菌完成駐留後通常能進一步提升物理過濾性能。   物理濾材多半會需要進行抽換，配置多級是有必要的。     將墨水滴入過濾器中可以很直觀的展示硝化濾材怎麼堆放可以產生或減少短路流，   但那只是一個你可以浪費時間的方向。   在那套說詞面前你很難可以把濾材打包裝袋方便整理，   有些結構的過濾器在那個框架下甚至可能都起不了作用。   但真實世界並非如此。   你不需要把硝化濾材的利用率推向極致，   因為物理過濾有做好的話整體系統的平均性能經常是溢出的，   只是會需要留意是否容易維護。   濾材堆也不會因為有宏觀水流從旁短路而過，   堆內就自動變成死水或沒有東西可以反應。   因為宏觀水流主要影響的是反應艙及濾材堆之間形成的腔室的傳質效率，   菌膜真正獲取硝化反應用物質的途徑是擴散作用， 以及與介質表面接觸，速度極慢的微水流。     硝化濾材的第一級需要考量物理過濾內有機物的溢出，   可以沿用物理過濾的纖維結構或者選擇性能更均衡的中空陶瓷環，   具體應考量後級是否還有空間堆砌孔隙較多的濾材。   纖維結構雖然因其高通透性有著較高的利用率，   但前面說過硝化菌需要有緩衝，若沒有持續的有機物供應，   異營菌產生的菌膜會變薄，緩衝力也就隨之減弱；   燒結類濾材的孔隙深度能一定程度的彌補這個問題。     不必擔心培菌面積多了會造成太嚴重的問題，   成膜的硝化菌遭遇到條件不滿足會進入休眠，   並且過濾器水流走完一次行程未必能濾除所有反應物， ( 簡單的說就是末段的濾材上多半也能吃到氨氮、亞硝酸 )   不必過於操心能有什麼生態失衡。   真正能造成問題的是對加強/削減培菌空間的過於執著。     硝化後級原則上還是建議以中空陶瓷環為主，   高吸透水且無做中空的燒結濾材雖然性能優異，   但總歸是滴流盒特化的濾材，   放在浸水環境還是有可能產生減益，   除非你對前面物理過濾的設置相當有信心。   但還是請你相信系統的平均性能經常是溢出的。     濾材堆放本身並不避諱打包成袋，   相反，它可能造成濾材堆體積的縮小，   降低反應物擴散至濾材堆內部的難度。   並且濾材間的短路流並不會只是像看上去的那樣只是短路而過，   事實上，流體的行為總是相當複雜，   更可能的情況是水流流過時順帶拖拽濾材間隙的水體，   在濾材間隙形成微水流。     關於濾材外型與堆疊的考量，   首先應避免過小、過於工整或不規則，因為可能造成緻密堆疊。   選擇像中空陶瓷環那樣直接留出水路，   或者”DUS”那種圓碟形能確保留出空隙的濾材為佳。   其次有序堆疊可能造成艙室內壓力分佈不均，   水流短路問題加遽，因此使用無序堆疊會更加省時省力。     部分形式的反應艙可能會出現宏觀水流不經過濾材堆的情形，   其實也不必多餘擔心。   只要確保有機物不過度入侵，並且(染色)觀察物質是否能在水流的作用下，   將其於艙室水體內充分混合。   經由擴散作用，硝化反應的效果通常也能達到一定水準。         廢話來到藻相…   藻相一般是看綠不綠、容不容易移除、長勢是不是太明顯或者壓過植物。     關於藻相為何發褐，大家的說法各異，   我的答案是：   藻類孢子由銨氮觸發，   藻相會不會轉綠全看能不能達到或者需不需要光合作用旺盛。   因為藻類淨水，做的事情是在將含氮廢物作為氮源去合成胺基酸，   如果含氮廢物以硝酸態的形式存在，   藻類就會需要耗費能量將其還原為銨，   故而光線充足下綠藻藻毛積極的發綠，藻相也就發綠。   反之銨氮充足綠藻不積極於發綠，又被矽藻佔了先機，使藻相發褐。     某些藻相由於能透過添加某些元素而發生扭轉，   其形成原因被歸納為元素缺乏。   我想說的是：   雖然表象上看是這樣，但不代表系統內就缺乏這個元素，   它可能是被有機物封印在缸底了。   對整缸做個大整理，重置一下菌相，破除封印，   避免元素被莫名消耗掉，後續只須正常換水就可以避免元素失衡。     好的藻相應該發綠、容易移除、漲勢和緩。   單看容易移除的綠藻：綠塵藻、棉花糖藻、水綿。   雖然藻種組成可能不太一樣，但其實可以看做同一種藻相，   甚至可能綠塵藻拉長後就是棉花糖藻、水綿。   這類藻相並不鮮見，尤其在新開缸時；   因為這時水中的元素通常沒有嚴重的失衡。   若養殖的生物並沒有排斥酸性環境，   使用黑土作為底砂可以營造並維持藻相4~6個月。 (受厚度影響，有可能超過半年，但你得當成是賺到)   黑土的配方及結構使其擁有一定程度的吸附、緩釋、離子交換能力，   在養水期間(3~5週)進行大量換水做前處理通常能使其達到相對穩定的狀態。   後續透過清潔、補肥、補黑水可以一定程度上維持黑土的生命週期。 (正常的黑土會吃掉黑水的水色)   使用其他底砂也可以透過補肥補黑水的方式營造藻相，   但就是可能會少了緩衝。           底砂的選擇是在功能性、裝飾性、易維護性之間做權衡利弊。   這三個面向可以自行領會。   但有些東西必須要澄清，   底砂細緻並不意味著不容易產生問題，   相反的，它更容易達成厭氧條件，細菌並不會因為縫隙小而不進去， (因為細菌更小)   有些人會認為有機顆粒不會掉進細沙的縫隙裡， 所以不會藏污納垢、不會滋生壞菌。   實際上壞菌就藏在有機顆粒裡，落不下去增加的是接觸風險， 如果魚隻剛好體質衰弱就容易發病。   且有機物並非只有顆粒形式，亦有水溶性有機物存在，   它會滲入縫隙，使異營菌活躍，然後因氧氣補充困難陷入厭氧。   學會如何正確地維護底砂才是正道。