對於這篇的農場標題，我很抱歉
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不知道大家對於皮鞋的認知
是停留在百貨公司六樓的紳士型男館
還是阿瘦的人體工學氣墊
其實市面上能買到的皮鞋
幾乎都是「手」操作「機器」完成
不可能會有完全手工的存在
但是「手工」的比例多寡
還有「手工」參與的製程部分
就非常關鍵
某些部分，手工製作和機器製作就會有極大的差異
以皮鞋來說
鞋底、雕花沖孔(brogue)、內裡縫線(insole stitching)
到繃楦(lasting)、鏡面拋光(mirror shine polishing)
這些關鍵部分都要以手工製作
才能有最低的資格能被稱為「手工」鞋
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而真正的手工鞋
以價格帶來說，大抵落在12-25萬台幣不等
(不計皮質和材料，只考慮工匠與鞋款差異)
當然一雙鞋這麼貴，cp值當然見仁見智
但是以做工繁複度和頂尖鞋匠的稀少性
我認為這個價格是非常合理的
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以下的圖片來自日本的手工鞋工作室Siroeno Yosui
製作的是一雙黑色的牛津鞋(Oxford shoe)
附上官網及影片連結
官網：影片連結：.
手工鞋的製作主要可以分為幾個步驟
(以製鞋者的角度)
1. 製楦
2. 挑皮
3. 裁切
4. 縫製
5. 內底(insole)製作
6. 繃楦 (lasting)
7. 延條(welt)縫製
8. 大底(outsole)製作
9. 鞋腰(waist)製作
10. 鞋跟(heel)製作
11. 鞋頭鐵片(toe tap)鑲嵌
12. 鞋身拋光(polishing and finishing)
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其中最考驗鞋匠的，是製楦這個步驟
楦型決定了這雙鞋的平衡及美感
這非常吃鞋匠本身的審美觀
楦做得好，基本上就是頂尖鞋匠
而最考驗工匠技術的
是內底製作、繃楦、大底和鞋腰製作
這就是展現工匠硬實力的地方了
基本上頂尖的鞋匠，這些地方也同樣頂尖
大底一寸18針，鞋腰隱藏縫線(blind stitching)
對他們來說是家常便飯
日後的文章為針對這些名詞作解釋
大家不用擔心
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1. 製楦
製楦是量完客人的腳後
依照腳型去製作鞋楦
此影片中那位客人應該不是第一雙鞋了
所以就沿用先前的楦型再加以調整而已
在此不贅述
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2. 挑皮工匠依照客人選擇的皮革，先進行瑕疵圈選
動物嘛，年少輕狂
難免會在身上留下疤痕
在切割皮革的時候避開這些張力較弱的地方
以免影響鞋身美觀和耐用
.依照鞋型的紙板，在皮革上畫出輪廓
.儘量依照皮面纖維的走向和張力分佈
畫出相對應的輪廓
同時也要考慮排列，節省珍貴的皮革
(此塊皮革為ZONTA Goldanil Calf in Black)
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3. 裁切接著依照畫出的線條，將皮革裁切
.同時也要裁切內裡皮革
通常內裡皮革會選用較軟的母牛皮
鞋子在入腳時會更舒適
.裁切下來的皮革們
.接著會對每片皮革的接合處進行削薄
這樣在縫製多片皮革時
才能避免厚度太厚
皮革接合處太厚除了會降低縫合張力外
也會影響美觀
.在縫製前會先用黏膠初步固定皮革
這樣在縫紉時才不會讓兩片皮革走位
.用細針將皮革的邊角做收邊
如此才不會讓側面的皮革纖維外露
影響美觀和耐用
.在縫合皮面前，先在皮片上進行裝飾性的縫紉
這個步驟很考驗工匠的美感
如何將這些裝飾做的平衡而優雅
會非常影響成品的樣態
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4. 縫製皮面縫合
可以看到走針的位置和皮革交界處
距離不到1mm
很考驗工匠的專注度和技術
一旦走歪，沒有退針的容錯
就要整雙鞋從頭開始
.機器縫製的部分，針距大多控制在一寸22-23針
.在鞋襟開口最下緣打兩個小洞
用來縫上bar stitching
這是整雙牛津鞋的靈魂所在
.手工縫上bar stitching
可以注意到鞋帶孔右側的裝飾性縫線
叫做天鵝頸(swan neck)
需要縫的對稱、圓滑
也是一雙牛津鞋成敗的關鍵之一
.縫製完成的bar stitch
.縫製完成的皮面
.綁上暫時的塑膠鞋帶定型，掛好
.爆炸頭師傅看起來敲滿意的
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整個37分鐘的影片到這個步驟
才過了5分鐘
真正最花時間的是在內底製作、延條縫製和鞋腰製作
這些直接影響到皮鞋的舒適度和美觀
日後在下一篇做介紹
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附上先前介紹皮鞋的文章 
