富士 ∣ 直出 vs 調色哪個好?

兩年前接觸富士相機的時候還沒有現在的熱度,環顧身邊的攝影同好,多半是CNS家,相關資訊都要從國外攝影師身上吸收才行;比起富士相機的直出色彩,真正讓我選擇它的原因還是直覺的軟體介面以及底片機轉盤操作(個人習慣)。 - 最近才感受到直出的魅力,初期因為追求清透高光的照片風格,大多很難透過直出的色彩實現,因為風格的關係,感受不到原圖的美,直至近期風格的轉變,喜歡上濃郁的暗部細節後才看見它的潛力。 - 以下用10組照片對比調色前後差異,讓我們看看什麼樣的情境下使用直出會更省時吧!
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以上圖在澎湖拍攝的海景為例,可以看到色階分佈圖在調色前後的對比,相較於原圖,調色後的成果讓整體的明暗對比更大,但也保留暗部的細節,高光的部分主要呈現在天色。
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話雖如此,為了做到這個程度的改變,在調色的處理也相對繁瑣,甚至需要用到遮罩來保持海灘顏色的還原,像這樣調色前後風格差異巨大的照片,調色便非常必要,但並不代表原圖不好看(主觀感受的不同)
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類似的狀況有很多,常出現在空氣不夠通透導致對比度低,或是光線過於均勻沒有立體感(諸如陰天等低光環境),那想做出顏色較為通透的風格可能就需要後期的協助,不過Raw檔本身的品質就相對重要,以上圖來說,雖然盡力調整了,但天色的粉紫過渡其實有點爆開XD
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另一種必須要調色的情況即是拍攝產品,以上圖的拍立得來說,因為拍攝時採用的自然光有明顯色溫偏移,導致產品遭到染色,這種情況就算是拍攝當下調整機內設定也無法解決,必須後期使用遮罩才行。
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這張在台南拍攝的阿勃勒,時間約下午4點,天色正飽和不會過曝,雖然由下而上的視角為側逆光,但暗部的細節仍是相當充裕,因此透過簡單的後期調整便能夠讓畫面自然通透。
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放大圖裡可以看到,就算是大大拉回了暗部的曝光,樹木與天空的交界也相當乾淨。
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同樣的情況也可以套用到這張監視器照片,只要天空不是過曝的情況(建議日出後3小時和日落前2小時),常常都可以留著飽和的天色與還原暗部,重要的是邊緣不會有修過頭的色差~
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說了這麽多修圖更好的例子,接下來看看直出CP值更高的案例;以上圖而言,光源的方向十分柔和,不過畫面仍有足夠的立體感,雖說暗部的細節較少,但這完全可以透過機內調整D曲線來改善,下圖我花了一些時間調色,就第一眼的感受來說,與原圖並無太大差異,並不是說沒辦法調更好,而是要花的時間太多了,若原圖本來就有80分,就沒必要花半小時調整到90分。
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拉近看可以發現調色後的暗部細節更好,色彩也比較乾淨,但要做的細微調整其實不少@@
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如果是出太陽的日子,下午過後房間裡就會出現這樣的反射光,和上一張貓貓的情況類似,當畫面反差足夠且有亮點時,其實能做的調整並不多,通常是色彩的微調,又或是增加主體(海報)的對比,讓視線更聚焦在重點上。
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同樣的情況下,這張對我來說反而就需要調色,原因為原圖裡的背景混到藍色物件,雖然看不清楚輪廓,可是在整體的色彩上其實有點干擾,另外就是中間強光,如果對比再稍微增加,可以使得葉脈輪廓更鮮明,視覺效果會更好。
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拉近後發現這樣的視角似乎更棒,因此不僅是調色,適當的裁切也是重要的後期因素。
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像這張主要做顏色上的調整,然而花了一些時間反而覺得原圖更乾淨俐落,且光線的立體感更佳,像是這種花時間修圖後反而覺得原圖更棒的例子也常有,因此如何更快的判斷需不需要調色也是增加效率的關鍵。
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前景與天空的組合我都會調色居多,原因是天空的亮度通常較高,逆光拍攝的條件下前景陰影細節反而不足,然而這裡要注意的是當以天色作為曝光基準的時候,千萬不要過度曝光,可以稍微降低一些,讓後前的彈性增加,畢竟相比相機,人眼的動態範圍高太多了,很常造成曝光值誤判,高反差的場景建議以直方圖為準~
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大家增加曝光時千萬要注意細節的保留,除非那就是你的風格,否則保留適當細節的照片會更吸引人喔!(月亮上的陰影是關鍵) - 以上就是這次的調色分享,希望對大家有幫助,如果有想要了解其他的攝影內容,也可以在留言處給建議,如果剛好是我有經驗的,會再整理起來分享給大家。 - 個人風格的養成與自己對畫面的敏銳度有關,只要多看喜歡的作品、嘗試不同的拍攝環境與設定,相信大家都能夠形塑出自己的獨特性,坊間有很多色彩參數設定,對於初學攝影的人我覺得非常有幫助,將同一設定套用在不同場景的光線去看結果,可以了解參數與光的相對關係,再應用到實際拍攝上,就會更清楚該怎麼拍出適合自己的構圖。 -
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