新手入門請益 基礎知識補充篇 #新手 #入門 #相機 #指南 #推薦

2019年2月11日 21:37
延續上一篇的說明 如果還沒看可以點回去看喔~!
喜歡在幫我按愛心分享 以下論述有誤 敬請指教 顧著講基本的東西 差點忘了我最愛的東西 「虛化」 虛化的影像是十分令人(ㄨㄛˇ)著迷的 不僅虛化能讓目標清晰,更能使讓周遭無關的人事物被排除 有些攝影師追求的是:「背景虛化如奶油般化開」 先來看看組成虛化的因素 1. 光圈:光圈大小,越大越能創造出虛化 2. 焦距:焦距長短,越長越能創造出虛化 3. 拍攝者、目標與背景之間的距離:拍攝者與目標越近,而且目標與背景越遠,越能創造出虛化 我們來看看例子就很清楚
D7200 100mm F2.8 1/100 ISO 100 這張剛拍的熱騰騰的照片 使用Sigma 50-100 F1.8 鏡頭用最短距離拍攝 採用F2.8來拍攝 從此圖可以觀察到 中央的目標是最清晰的
這張圖做了點標記比較好說明 紅色方框就是離我的中央目標有點遠,導致會出現嚴重失焦 綠色方框就是離我的中央目標蠻近,形體姑且還看得清楚,但也出現些微失焦的狀況 藍色方框剛好在中央目標的附近,也就是落入「景深」範圍內,在這範圍內,將是準焦,也就是清晰的 至於景深範圍 根據片幅、焦距與光圈不同去計算 科學的計算有興趣去找Wiki了解一下 我這邊就用結果來說明 現在很多APP已經寫出類似這樣的工具 Android 像是 HyperFocal Pro 我用iOS的DoF Table 以我剛剛的照片規格
對照我的拍攝的距離 F2.8 最短距離0.95公尺 景深只有8.59mm!!! 這是什麼意思 點進去8.59mm就會解釋給你看
也就是從拍攝者(準確來說是機身標線)開始 94.6cm到95.4cm這段範圍是清晰清楚的 我們切換到50mm來比較
相同F2.8 50mm 3.64cm 100mm 8.59mm = 0.859cm 焦距越長景深越淺 看表格的直行-光圈,越大景深越淺 看表格的橫列-距離,距離越近景深越淺 我們換一張圖來看看 換上我的Tokina 11-16 F2.8 用最近距離拍一張照
D7200 16mm F4 1/125 ISO 100 點開F4 0.3m
最下面有個名詞叫做Hyperfocal Distance 翻譯稱作「超焦距」,我覺得叫做「泛焦距離」比較合適。 對焦點距離相機大於3.42m,從3.42m之後都會是清晰的 用景深來說,3.42m到無限遠都是景深範圍 換一張比較明顯的圖片
D7200 11mm F4 1/400 ISO 125 再把DOF弄出來
因為我對焦的點在遠處轉彎處的那個人 鏡頭的對焦尺上已經在無限遠處 對應表上HFD 已經超過泛焦距離1.62m 過了1.62m都是清晰的 從照片可以看到右上方的樹葉有些許不清晰的地方 就是因為在距離相機1.62m內 才會有虛化模糊 不過拍攝通常會在超廣角 才比較容易遇到要計算「泛焦距離」 避免想帶入照片的物體模糊 ============= 拍攝距離的估測 ============= 拍人像的時候考慮到是室內室外 尤其在室內就得選擇適當焦距的鏡頭 另外就是拍飛機的時候 需要預估好焦段 比較好準備適當的焦段進行拍攝 對於一般玩攝影的人都會建議新手 用過就知道哪些焦段能做什麼事情 廣角拍風景或室內人像 長焦拍人像微距壓縮感 這些經驗法則是很實用的 但需要實際去體驗才能感受到 而我在這邊換一種思考方式 用數學的方式來換個角度來看待焦段 舉例來說 假設這是一個相機內的畫面 以人為例 今天使用一個全畫幅的機身拍攝CMOS的寬高為36mm*24mm 實際人的身高為1.8m,在相機上剛好切齊上緣與下緣 今天假設使用100mm的鏡頭,要距離多遠才能拍出這樣的照片?
如果沒記錯 在教成象原理的時候有提到
圖片取自:
焦距 / 像高 = 物距 / 物高 整理成算物距的公式 物距 = ( 焦距 / 像高 ) * 物高 物距 = ( 100 / 24 ) * 1.8 = 7.5m 所以這個答案就是7.5公尺 以上一篇顧俊拍小姐姐Flora用400 定焦與200定焦來說 拍全身的距離必須分別在30.3公尺與15.2公尺 不同焦距有不一樣的位置 我這裡有整理出來的表格可以參考與使用 根據身高與拍攝對象高矮可以進行比較
拍攝對象大小透過此公式可以選擇適當的焦距拍攝 如果喜歡我的文章請按讚按鈴鐺收藏加分享((誤 也歡迎留言討論 沒意外... 下一篇就是介紹選購經驗 吧XD 下一篇來囉
補充: 粗略判定景深的差異 在PTT這篇文章描述的簡潔俐落
感謝仁兄提醒與指正
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共 15 則回應
國立中興大學
想問個很笨拙的問題- 有時候自己設定iso還有快門時,只要轉動焦距就會整個畫面糊掉 有沒有對於初學者較好的建議(是新手很努力爬文看影片但其實身邊沒人可以問還蠻困擾的)
實踐大學 資訊模擬與設計學系
B1 會糊掉是因為你轉動焦距 要重新對焦 跟iso還有快門沒關係
逢甲大學 光電學系
這些教學圖…你是不是有修過光學XD 讓我懷念起以前課堂上的題目和表格哈哈哈
B1 思考一下成像原理 那對焦完成物距就固定了 一旦變焦,物距是不是改了? 物距改了,原本物體若落在景深外,是不是就會失焦😏 B2 沒錯 B3 大學指考物理才十幾分😂,上大學也勉強pass,這算是我還能理解的地方😂
明志科技大學 電機工程系
「片幅越大,越容易創造出虛化」
上面這兩個設定,我只改變相機而已 D7100 vs. D5 (APS-C vs. FF) 不過看起來是D5(FF)的值比較大,意味著片幅小景深淺 不過不確定我設定方式有沒有誤
B5 圖表應該沒有錯 假設光圈相同 同樣50mm APSC 等效焦距為75mm FF則是 50mm APSC能得到淺景深也是理所當然 至於你想了解的是 應該是虛化程度吧 下一篇再來解釋這問題
明志科技大學 電機工程系
B6 所以這部分還是得要注意片幅尺寸的轉換係數囉👍感謝啦
B5 同樣視角為前提時,片幅越大,需要焦距越長的鏡頭。不一樣的鏡頭,你覺得光學特性會完全相同嗎? B6 50mm鏡頭就只會是50mm鏡頭。
新的一篇來了
B8 50mm的確是50mm,放上APSC之後,視角就會變成75mm的視角不是(?)
明志科技大學 電機工程系
B8 我當然知道 不過因為文中沒特別點出 您認為每個新手都懂嗎?
B5 應該是沒有,但這兩個相機像素不一樣,同樣場景使用相同鏡頭 失焦帶來的模糊景色: D7100上是1.5倍大(相對大小、長度比)而且畫素是24mp D5上是1倍大且畫素是20mp 在印出相同pixel/inch的照片時, 24mp能印較大照片,模糊圈D7100較小是正常的 (簡單的說D7100以更高的像素密度紀錄,模糊程度會被放大,景深就會較淺) (但成像效果是不受機身的畫幅影響的) 這方面app我沒下載,但它背後的計算原理應該是這樣的,不信你試不同畫素的全幅機看看... 另外整篇沒提到"模糊圈",這是量化人眼能辨別的"失焦"程度的指標,也才會有"景深"量化成實際距離的app,如果有完美的眼睛能辨別非常非常細微的失焦程度,那對他而言幾乎任何鏡頭都是"大光圈淺景深"。
B1 路過回一下,如果是因為"設定其他東西而導致動到對焦環或是移動了物距"的話,建議就是少動其他東西或是在非拍攝時先調整好,一般依場景(室內外、陰晴天)或其他需求(運動需要高快門)先設定好ISO,這樣在移動時或天氣改變時先調好;然後使用半自動(光圈或快門先決),個人習慣用光圈先決,就少了調整快門的步驟,在拍攝時有時間的話就當下微調光圈和補償即可,沒時間的話會預設一個差不多的光圈和差不多的補償 例如室外光線好的風景我會用F8、有高光時補償會減一些再後製保留細節等等,是有一定習慣和經驗成分
B11 畫數的確是沒考慮到的因素之一,但是我的理解應該跟畫數多寡無關 你說的印出照片模糊程度會被放大,在拍出照片的那一刻已經被決定了,另外畫數有巨大差異,印出的模糊程度,不會列入考量範圍之一,所以我們單純就以物理特性來做討論就好。 我比較不同意這句話:「 這是量化人眼能辨別的"失焦"程度的指標 , 也才會有"景深"量化成實際距離的app 」 這應該不是量化人眼,而是原本就有的物理性質 只是這個物理性質被照片所記錄 而相機還原了真實 另外 有個Youtuber表示過 人眼模擬一台相機 這相機規格是 1億像素以上 3D全自動連續智能對焦 超大光圈 無級景深 調整主題自動突出 精確曝光 超低ISO 自動白平衡 超高速聯拍 自動拼接 超高寬容度 相機 在這影片有詳細的說明
B12 補充一下,一般來說大多數鏡頭,F8是通常畫質最好的。 以謹慎而言,找尋鏡頭該焦距畫質最好的光圈,仍須要找測試文,查看銳度是最佳的。 B1 半按快門後,只有光圈跟焦距(手持的話,連腳步都不能動)不能調整,其他都可以做調整 但我建議先拍了之後,再看照片調整是比較好的方法,美好的人事物,多用一個快門也不為過吧XD
匿名
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2019年2月13日 09:53
已經刪除的內容就像 Dcard 一樣,錯過是無法再相見的!
B2B4這樣我懂了🙏 B12好的謝謝你的建議,下次會再試試看! -我是B1