甘南藏族自治州│寄託靈魂的天葬台

朝陽科技大學

6月的郎木寺，10幾度的氣溫，3600公尺的海拔。

總是這樣的一望無際平原，偶爾撞見一個小突起，就是這番美景。

當晚入住的旅宿，看得見由甘肅省的「安多達倉郎木寺」和四川省的「格爾底寺」組成，大家通稱的郎木寺，卻望不到曬佛台及天葬台，下著雨的時候，鼻子和手指頭都不是自己的。偏冷的季節沒有過多的旅人，一早，我們吃完了所謂的「全餐」，說穿了就是綠豆粥、雞蛋和粉末泡出來的豆漿，卻已經是這間小店最豐盛的早點。阿姨很熱情，吃不夠的，盡量加盡量加，造就滿肚子水粥和豆漿。

出發郎木寺尋找天葬台前，我並不清楚「天葬」是什麼樣的存在，只知道，這是藏民逝世後大多數選擇離開的方法。郎木寺就在旅宿的邊上，這是幾百里內難得的大村落，有超商，有餐廳，還有稀薄的高原天然空調。

為信仰而生的藏民女人重複著起身和伏地，她們的一天從虔誠膜拜開始。也許聽著那個隨著轉動一次就敲響一聲的經輪，是她們的心靈寄託，安定的所在。

這個地方，藏著幾百年來的莊嚴、安靜、神秘，它存放許多人的靈魂和一世信仰。

高原的狼

藏傳佛教寺院

尋找後山天葬台的路途，並沒有想像中順利，好不容易選定一個方向爬上去，卻遇見一個藏民女人攔下，因為語言不通，雙方一直無法完整傳達，於是她又攔下了另一個藏民，兩個人開始比手畫腳的試圖告訴我們這裡不通往我們想去的地方，感謝神讓她們如此純淨與熱情，對外來的陌生人亦沒隔閡。

這裡被稱作「東方小瑞士」，我們沿著一座座山稜尋找天葬台。但沒關係，我們有很多時間可以慢慢迷路，慢慢流浪。

那時候，每走一步都擔心村民口中隨之而來的建設和觀光會摧毀這一切。好希望這樣一個地方，能永遠單純，沒有一點點的雜質。

高原的空氣，把步伐拖得很長，跑得快點，身體就會告訴你該慢下來看看這個世界。

遠遠的，就是天葬台。 400多年來，遺世獨立。今天沒有天葬，沒有漫天的禿鷹，沒有撲鼻的屍味，沒有天葬師，也沒有圍觀的人群，天葬台掛滿的經幡據說從空中俯瞰是六字真言的圖案，給去往空中靈魂看的。它就像仙女拋下的彩帶，安靜脫俗的放在那。

藏民去世，村裡人頌經祈福後便將屍體運上山，焚香祭神、燒穀物、磨刀，再將屍體一片片切下，奉獻天地。一生不管如何富有，如何美好，如何執著都不復存在了。他們說在這裡，死亡不是生命的結束，是重生與超脫。燒起火堆點上桑煙，被視為神鳥的禿鷹就能收到訊號，逝世的人們將身體奉獻大地，漫天的神鳥會將肉體與靈魂，一起帶往天堂，希望下一世，能有更好的輪迴。據說，按當地規距，實施天葬時，死者親人和最好的朋友都得回避，過多的哭泣和悲傷，都會打擾靈魂的離去。天葬结束了，該下山了，千萬不能回頭看，千萬不能。

人生是什麼?存在的意義是什麼? 為何一生滄海一粟卻又汲汲營營? 明明人生逝去往往是一秒鐘的事啊。在坡上草地望著天藏台時，不會記得那年失戀哭的多狼狽、不會想起曾經珍惜的、執著的，就連那些想達到高度都能暫時擱著，那些在生命之前都不再重要。知道嗎? 我們都還在呼吸，什麼都還來得及，來得及一場，說走就走的旅行。

那些比生命更重要的事是什麼？