精華文章#國外遊記 烏茲別克🇺🇿 在絲路餘暉裡，邂逅跨越千年的浪漫微冷食驗室🧪——————————前言—————————— 拿🇹🇼護照要去🇺🇿的話，建議搭他們的載旗航空 推薦的食店或好物放在留言，歡迎參考🙌 ——————————正文—————————— 在中亞的心臟，有一片土地名為烏茲別克 它既是花剌子模的故土，也是成吉思汗西征的舞台 而當年中華的絲文化沿著絲綢之路一路西行 也是在此落地生根，並孕育出無數燦爛的文化印記 撒馬爾罕、布哈拉等名城至今仍閃耀著絲路的餘暉 兩千多年來，烏茲別克承載著文明的脈動，像一部活著的史詩，吸引旅人前來追尋那份跨時空的浪漫 作為前蘇聯成員，烏茲別克地鐵系統亦由蘇聯設計 多數車站建於地下深處，具備防空與核爆避難功能 因而長期被視為軍事設施，禁止攝影 但蘇聯解體後，軍事用途不再是主要考量 烏茲別克政府於2018年宣布解除地鐵攝影禁令 也象徵著國家從封閉到開放的文化轉型 參觀了幾座不同主題的車站，圓拱月台裝飾著奇岩異石、馬賽克、雕塑、牆繪與枝形吊燈等，其華麗的程度堪比地下宮殿，再再展現蘇聯式的宏偉美學 烏茲別克自1991年獨立以來積極推動去俄化，但儘管如此，蘇聯風格的建築在國內依舊十分醒目，比如烏茲別克斯坦酒店就承載了一部分的城市記憶；而酒店前的帖木兒廣場則是當地重塑國家認同的標誌，在帖木兒之前，矗立於廣場中央的人，叫列寧 帖木兒建立了疆域橫跨波斯、印度與中亞的帝國 定都撒馬爾罕後更讓當地成為伊斯蘭世界的中心 被塑造為「智慧與力量的化身」、「國家英雄」 有趣的是，他老兄和現代烏茲別克族並無血緣關係 更像烏茲別克政府用來增加民族自信的政治工具 📍中亞抓飯中心Besh Qozon 抓飯（Plov）是烏茲別克文化認同的核心象徵 它不僅存在於日常，更深深嵌入節慶與儀式之中 成為凝聚社會和傳承文化記憶的重要載體 巨大的鐵鍋內翻滾著蘿蔔、肉塊與油光閃閃的大米 在抓飯濃郁的香氣裡，能聞到歷史的痕跡 它融合了絲路上的香料、遊牧民族的食肉文化與伊斯蘭世界的烹飪智慧，是一盤裝了很多故事的米飯 熱騰騰的抓飯上桌，入口，即是中亞的靈魂 米飯粒粒分明、吸飽湯汁與香料、肉質鮮嫩，好吃 抓飯文化於2016年入列UNESCO非物質文化遺產 人們能在一口米抓飯中嚐到身份、傳統與歸屬感 一口抓飯，嚐的，是整個烏茲別克的故事 📍Chorsu Bazaar楚蘇巴札 Chorsu Bazaar是個有著綠色圓頂的大市集 市集內容包含農產品、食品及家庭日用品等 Chorsu在波斯語中意為十字路口或匯流處 也象徵這裡曾是古絲路的貿易熱點 在熟食區看見一盆色澤鮮亮、形似泡菜的醃漬品 它像韓國泡菜kimchi，卻以紅蘿蔔為主 酸度高、辣度低，中亞人常用來緩解烤肉的油膩 攤販笑著說這是「Koreyskiy salat韓國沙拉」 但其實它的背後，牽扯了數段朝鮮族的流亡史… 1937年史達林強行將朝鮮族人從蘇聯遠東地區流放至中亞，在乾旱與陌生環境的雙重挑戰下，兩年內造成數以萬計的人死亡，幾乎到了種族滅絕的邊緣 至於倖存下來的，隨著蘇聯逐步禁止韓文教育和韓文的公開使用，這些中亞朝鮮族的文化已日漸流散 文化的融合似乎總是在悲劇與重生之間擺盪 中亞朝鮮族以獨特的姿態在異鄉扎根 他們並沒有完全消失，而是把記憶揉進食物裡 每一道中亞化的韓食，都是他們記憶的延續 烏茲別克高鐵Afrosiab號行駛於聖城與聖城之間 將過去駱駝商隊數日的旅程濃縮為短短幾小時 從首都搭車約2.5小時便能抵達古城撒馬爾罕 它不只是交通工具，更像一條絲路記憶的脈絡 撒馬爾罕Samarkand意指「肥沃的土地」 玄奘在《大唐西域記》中稱此為颯秣建國 這裡盛產的金蜜桃曾是唐朝宮廷最愛的供品 14世紀時則成為帖木耳帝國的首都 直至今日都能感受到帝國的榮光與歷史的厚重 📍Ulugbek Observatory 兀魯伯是帖木兒的孫子，後來成為帝國君主 作為一個博學多才的科學家，兀魯伯的成就斐然 他建立了當時世界最大的天文觀測站、編纂的星表也被認為是繼托勒密之後，16世紀以前最精確的 然而，作為一個位高權重的統治者 在政務上他或許並不算成功 被親兒子殺害、天文台也在奪權過程中被摧毀 帝國自此走向風雨飄搖 天地蜉蝣、滄海一粟 或許他的一生，只是以有限的生命凝望無限的宇宙 又或許，這正是他所期望的，關於存在的意義吧？ 📍Registan square Registan意指沙地，在很久以前這裡曾有河流經過 人民聚集在此聆聽宣導，也是公開處決人犯的地方 廣場上三座建造於不同年代的經學院呈ㄇ字形排列 三座經學院的外牆都有藍綠色為主的精緻瓷磚 門面延續了帖木兒時期恢弘氣派的敞廳建築風格 📍Sherdor Medressa 伊斯蘭教建築的裝飾多以幾何、花卉或書法為主 然而，這座神學院的正門卻別具一格 拱壁上躍動著兩隻人眼虎（或獅）背負太陽的形象 和伊斯蘭教傳統上禁止具象偶像的規範有出入 但後人也因此得以窺見當時中亞世界的特殊性 📍Tilla-Kari Medressa Tilla-Kari意指金色，正好呼應其內部的裝飾 象徵繁榮與莊嚴，被譽為「雷吉斯坦的金色心臟」 天藍、孔雀藍與松石綠碰撞 幾何、植物與阿拉伯書法交織 細緻的裝飾覆蓋了每一寸磚牆 視覺方面給人一種說不上來的平衡感，十分特別 近看工匠筆下的精巧，遠望花磚堆疊的磅礴氣勢 這些偉大的遺跡，依然輝煌於歐亞文明的交會之地 將繁榮與信仰的記憶，凝固在磚瓦和色彩之中 突厥的信仰、伊斯蘭的傳統、絲路的交流 地理位置的特殊性造就烏茲別克多元的宗教文化 而後蘇聯到來，共產主義禁止宗教 昔日的清真寺與經學院等只能淪為裝飾 然而有趣的是，在封禁信仰的同時，蘇聯卻又出手維護這些建築，甚至加固塔樓的地基，讓它們免於傾頹，正是這些舉措，使得這些建築得以保存至今 我想，用「鐵幕下的瑰寶」來形容，再適合不過了 📍帖木兒陵墓Gur-e-Amir Mausoleum 帖木兒與他的老師、兒孫等共九人的墓室 建築群極富藝術價值，象徵主人的非凡地位 入內，便會發現它一層一層的細節 藍底描金的浮雕、銘文一路延伸到那金燦燦的穹頂 要說金色有多絢爛奪目，大概就是眼前這樣了吧 從這裡，完全能遙想帖木兒帝國昔日的繁盛與榮耀 地上的棺木只是墓碑，真正的墓穴則深埋於地下 其中，帖木兒的墓碑由和闐玉石所做，呈墨綠色 傳說帖木兒石棺上刻著這麼一句話： 「若誰打開這石棺，將被比我可怕的敵人打敗」 1941年某日，俄國人類學家開棺研究帖木兒骨骼 好巧不巧，隔天希特勒就下令對蘇聯發起進攻了… 屬於死者的寧靜最好別輕易叨擾，保持敬畏便是 📍Bibi-Khanym清真寺 帖木兒遠征印度勝利後，將掠奪而來的龐大財富傾注於這座清真寺的建設，其規模之宏偉、裝飾之華麗遠超同時期的伊斯蘭建築，明顯是為了宣揚帖木兒的權威，讓撒馬爾罕成為帝國的宗教與文化中心 Bibi Khanym意為年長的妻子，她的名字是薩拉伊 成吉思汗黃金家族的直系後裔、帖木兒的元配 民間奇談總會津津樂道於這是帝王愛意的見證 但薩拉伊除了是妻子，也是帖木兒最親近的顧問 當帖木兒四處征伐，是她在朝堂上代理國政 在仰望這座宏偉的清真寺時 我想，眼前的就不只是一段愛情的註解 而是一個擁有智慧與力量的女性留給歷史的迴響 原本的清真寺早在1897年的大地震中倒塌 如今所見，大部分是後來蘇聯政權在原址重建的 人終究是人，永遠無法跟大自然抗衡 向外，是朦朧的過去 向內，則像一顆極度渴望逃離的心 被牢牢禁錮在斑駁中 📍Shah-i-Zinda陵墓群 Shah-i-Zinda夏伊辛達，意為永生之王 這裡安葬著穆罕穆德的堂親Qutham ibn Abbas 他是撒馬爾罕地區最早的伊斯蘭傳教者之一 整片陵墓群正是圍繞他的長眠之地展開 陽光下的陵墓大道並不幽暗沉鬱，反而莊重典雅 不同裝飾的建築各放異彩，又彼此呼應 直到今日，仍有眾多朝聖者慕名而來 在一座座穹頂下低聲祈禱、虔誠膜拜 夏伊辛達不只埋葬著過往，也續寫著今人的信仰 在撒馬爾罕的兩個夜晚，夢境般的際遇仍縈繞心頭 ㄇ字型廣場在光影中溫柔展開，而我只能繼續前行 因為前方，另一座絲路名城正靜靜等待我的到來 布哈拉Bukhara天生體質好，是個綠洲 在波斯語中，Bukhara常被解釋為「富裕之處」 因水而生、因商而盛，慢慢地發產成一座絲路重鎮 西元十三世紀，花剌子模汗王不知天高地厚地殺了成吉思汗派來的通商使者，並且掠奪了所有的貨物 成吉思汗震怒，決定親征，展開一場毀滅性戰爭 據傳，他在出征時留下一句驚人的話語：「假如你們相信上帝，那我就是上帝送來給你們的災難。」 結果就是，花剌子模汗國在短短幾年內被徹底摧毀 不分男女老幼慘遭屠滅、住家及建築夷成平地 間接打開了蒙古帝國向中亞、波斯乃至歐洲的道路 📍卡隆宣禮塔Kalon Minaret 建於12世紀，又被稱為死亡之塔 因為幾個世紀以來，已有無數刑犯從塔頂被推落 另外，作為區內最古老的建築，它還帶著幾分傳奇 相傳成吉思汗征服布哈拉後，因為敬畏它的雄偉，不僅下令保留這座宣禮塔，甚至還曾向它鞠躬致敬 入夜，燈光映照塔身，磚石紋理比白日更顯精緻 高塔除了喚拜，也是古代絲路商旅的地標 沙漠之中，它像一根時間的針，指向信仰與方向 📍Chor Minor 2015年寂寞星球封面，原本是神學院的門樓 Chor Minor在波斯語中意為四座宣禮塔 傳說是土庫曼某富商為了紀念四位出嫁的女兒而建 父親雖將女兒送往四方，卻同時用一座建築把對她們的記憶留在原地，漸漸地，塔樓成了思念的形狀 而面對這有形的思念，風也懂得輕聲細語 布哈拉的建築風格比撒馬爾罕來的質樸 即使在黃塵土堆下，依然保有屬於自己的故事 踏入古城就彷彿走進一座被時間封存的博物館 一步步接近歷史、一步步挖掘隱藏在黃土中的秘密 古往今來，矗立於此的建築多少經歷過維護與修復 然而，在21世紀的今日 有些依舊保留著歲月刻下的滄桑痕跡 而有些則經過精心修繕，逐步恢復往昔的樣貌 前者能品味歷史；而後者則能遙想往昔的榮光 該斑駁的就讓它斑駁，常保如新反而有點彆扭 我覺得布哈拉在這兩者之間取得很好的平衡 古城的氣息帶著一股難以言喻的韻味 思緒不由自主地回溯到千年前絲路商旅往來的繁華 駱駝鈴聲與人聲交織，城裡城外皆是喧囂 城裡、城外；心門裡、心門外 我欲走出，但依然徘徊；你想靠近，卻止於等待 色彩斑斕的地毯還在繼續編織著絲路的故事，而我的旅程也在延續，帶著一顆未竟的心，往希瓦前進 從Bukhara經歷6.x小時車程抵達古城希瓦Khiva 關於希瓦，中亞流傳著這麼一句話： 「我願以兩袋黃金，只求看一眼希瓦。」 希瓦位於烏茲別克西南方，靠近土庫曼邊境 始建於2,500年前，曾為花剌子模及希瓦汗國首都 在絲綢之路開啟後，便成為一處重要的驛站 以收保護費、俘虜商旅、販售奴隸等野蠻行為出名 東門(Polvon Gate)廣場是昔日的奴隸市場 奴隸被赤裸展示，按年齡、健康、技能等標準交易 若逃跑，耳朵會被釘到西門(Ota-Darvaza)的牆上 而罪犯的公開處決也都是在西門執行 又傳說有位君主深信把人砌進牆內能讓城牆更堅固 於是下令將奴隸和戰俘等砌進牆內 城裡賣活人；城牆埋死人 一邊看著是曾經的繁榮，一邊看著是重重的牢籠 📍Kalta minaret 時任可汗想建一座夠高的尖塔，讓他能遠眺布哈拉 無奈在尖塔尚未完工前，這位可汗就去世了 所幸距今不遠，塔身上的釉面馬賽克磁磚依舊絢麗 塔身渾圓、塔體閃耀著綠寶石般的光澤 雖然只能站在下方欣賞，但也足夠震撼了 歲月斑駁了它的臉，卻絲毫不減其挺立千年的尊嚴 追求著光，才感覺腳下的暗處擁有重量 越是向前尋光，越要懂得將那份沉重納入行囊 ——————————完—————————— 身處歐亞大陸的心臟地帶 烏茲別克始終承載著東西方對異域的神秘想像 而在眾多敘事裡，這片內陸之國的面貌卻依舊模糊 用21世紀的節奏走一趟絲路主要的沿線城市 能感受到截然不同的文化闡釋 這匹絲綢的錦繡曾經蒙塵，卻從未真正褪色 如今再度舒展，它依然，華美如昔 在這片土地上，我還遇見了許多笑容 他們先是好奇地凝望，再慢慢地靠近 一次次嘗試交談，也不斷想從各方面協助你 在信仰的光芒下，漸漸醞釀成真切的友誼 這樣的互動，正是伊斯蘭文化中「ta'aruf」的縮影 午後的喚拜聲從塔樓灑落，神聖而悠遠 在宣禮塔面前的旅人很渺小 但歷史很巨大，信仰很巨大，文明，也很巨大 它們如同溫柔的長河，靜靜流淌 將渺小的身影安放在無邊的時光中 文明的傳承，其實，也是愛的傳承 願有一天，你也能在絲路的餘韻裡，與光同行 下一篇土庫曼🇹🇲，敬請期待😊 如果我的文章能提起你對當地的一點點興趣，那都將是本人莫大的榮幸，歡迎留言互動，交流想法～ 註：以上為個人觀感，心得僅供參考。自由行旅遊國外中亞旅遊烏茲別克
